Форум » Библиотека » Костюм в 19 веке » Ответить
Костюм в 19 веке
Администратор:
Ответов - 56, стр:
1 2 3 All
Администратор: Женская мода в начале 30-х годов XIX века. Радует, что линия талии стала ниже, чем в начале века, но все равно не на месте.
Администратор: Женское платье на полотнах Карла Брюллова. 1827 1830 1830 1832 1834 1834 (продолжение следует)
Администратор: продолжение. 1836 1839 1840 1840 1849
Администратор: Парижская мода пушкинских времен. Для женщин Для мужчин
Администратор: Женское свадебное платье в середине 19 века.
Администратор: Позвольте и мне внести свою маленькую лепту: Дамские прически и шляпки эпохи романтизма авт. подборки - Варвара Белозерова, Идалия фон Тальберг
Мария Павловна: Немного о прическах «Дворянки предпочитали локоны. Свисавшие по бокам локоны обязательно должны были виднеться из-под шляпки или чепца. Если кудри были фальшивыми, то они зачастую пришивались к краю шляпки и снимались вместе с нею. К голове такие вспомогательные кудри крепились гребнями. Как сообщал модный журнал, «у самых красивых черепаховых гребенок верхняя часть над зубцами делалась ажур». Гребни делались очень высокими , похожими на те, что у испанок легко удерживали на волосах черную кружевную мантилью. ..А это и впрямь было проблемой – при отсутствии привычного нам лака для волос сохранить пристойную прическу до окончания бала. Не только душный воздух бального зала, но и туман во время уличной прогулки, и ветер во время поездки в открытом экипаже угрожали продуманным завиткам. Конечно, волосы можно было укрепить квасом, но в этом случае дама и ее кавалер должны были мириться с его совсем не романтическим запахом. Более покладистыми, в буквальном смысле слова, были искусственные кудри. «Из накладных или искусственных волос локоны до ушей – тирбушоны, коих выгода особенно заметна при вечерней сырости», - входит в положение кокеток обозреватель «Московского телеграфа». Из этого же источника узнаем новые подробности: « В головных дамских уборках цветы, бриллиантовые, золотые и серебряные колосья накалываются на верхней части головы и превышают собою самые высокие складки волосов. Часто цветы бывают на длинных стебельках, чтобы при малейшем движении головы они могли качаться. На задней стороне некоторых из сих уборок прикалывают широкий бант из газовой ленты, у которой висящие концы столь длинны, что простираются гораздо ниже пояса.» «Самые странные уборки головные теперь в самой большой моде. Ленты смешиваются с цветами и бриллиантами, с перьями. Иногда дамы собирают все это собирают вместе. Заметили пучки белых перьев, образующих диадему на лбу, и в той же уборке на задней части головы, виден был хвост райской птички: между ними возвышались огромные банты лент с золотыми сеточками и с рядами волосов. Часто страусовые перья, в разных направлениях, видные с одной стороны и букли, бриллиантовые колосья с гребенкою, осыпанною каменьями – с другой. Наконец, есть уборки их жемчугу, золотых и бархатных цветов, марабу и верхушек страусовых перьев разных цветов.» Виртуозы-парикмахеры умудрялись закреплять на небольшой дамской голове флаконы с водой с водой для букетика живых цветов. Миниатюрные клумбы могли стать учебным пособием по ботанике - там использованы были самые редкие растения и цветы. «У многих молодых особ на головах розы или королевины астры, у некоторых туберозы или испанский жасмин гирляндою. Почти у всех волосы на висках были пуками, как снег навеянными. Только у некоторых иностранных дам волосы напереди головы были причесаны гладко, а назади l'enfant.» «Наверху волосы бывают ныне высоко подняты в узлы апполоновы». «Апполонов узел» (noeud d'Apollon) – это был действительно узел или широкий бант из поддельных волос вышиною не менее, конечно, чверти аршина; он втыкался вместе с гребнем на самой середине макушки головы, от висков же к глазам закручивались и приклеивались к лицу гуммиарабиком тоненькие крючочки из собственных волос, называемые акрошерами. ( М. Бутурлин. Записки) Корреспондент «Московского телеграфа» в Париже удивлялся: «Видя волосы, не разбивавшееся после танцев, удивляешься, как они держаться, несмотря на вальсы и кадрили. Род вилки из легкой латуни вплетается в волосы и поддерживает уборку головы иногда в пять вершков высоты.» (“Локон жгучий, локон черный.. История женских причесок»; Наталья Резанова) « Цветы, которых среди рыжих, зеленых, нежно-голубых лепестков дрожат капли росы, гибкие ветви, небрежно падающие на плечи, старинные монеты, жемчужные сетки, брильянтовые звезды, заколки с филигранью или бирюзой, золотые нити, вплетенные волосы, невесомые и прозрачные радужные перья, банты, похожие на пышные растрепанные розы, переплетения бархатных лент, легкая золотистая или серебристая газовая ткань, играющая в лучах света, кисти розовых кораллов, гроздья аметистов, ягоды рубинов, бабочки из драгоценных камней, стеклянные шары с металлическим отсветом, надкрылья жука-златки – одни словом, все, что только можно вообразить самого свежего, самого кокетливого, самого блестящего, служит украшением причесок, в которых вы не найдете ничего лишнего, ничего чрезмерного, ни вздорной тяжеловесности, не смешной роскоши – только то, что гармонирует с формой и выражением лица..» (Т. Готье. Мода как искусство) “В 1830-е годы женские прически усложняются: впереди , по двум сторонам от пробора, располагаются круто завитые букли, по форме напоминающие стружки, а на темени делается сложное сооружение в виде высокого банта из стоящих волос, так называемый «узел Апполона», удерживаемый ажурным гребнем. По-прежнему модны гребни с высокими венцами и тонкими ажурными рисунками из рога и панциря черепахи. Подобные прически с эффектно воткнутыми в них гребнями мы видим на акварельных рисунках, живописных портретах и миниатюрах художников К. и А. Брюлловых, П. Ф. Соколова, В. Гау и К.Гампельна.» ( «Костюм в России: XV - начало XX века»; Л.В. Ефимова, Т.С. Алешина, С. Ю. Самонин)
Мария Павловна: Уход за кожей и волосами Модное приложение к журналу “Московский телеграф» за 1832 год поместило в нескольких номерах обзор «Туалет модной женщины»: «Взглянем на все, что окружает светскую женщину в ее уборной, опишем разные мыла, духи, выбранные ею для повседневного употребления, откроем несколько тайн, которые она старается скрывать, хотя все их вообще одобряют.. Мыльное тесто, или лучше мыльный крем, жирен и мягчителен. Он бывает розового и миндального запаха. Мыло с пальмовым маслом к тем же качествам присоединяет еще какой-нибуть приятный аромат: ваниль, амбру, - от которого кожа долго сохраняет благоухание. Порошок миндального мыла нынче заменен мукою из грецких орехов. Опыт показал, что эта мука не столько сушит кожу. Жидкое мыло, приготовленное с медом, необходимо для сохранения нежности и плотности кожи. Отрубями горького миндаля забеливают воду в ванне.. Волосы очень жирные очищают душистыми отрубями. Их обсыпают от самого корня и потом чешут щеткой. Пока не буде голова совершенно чиста.. Помаду в палочках употребляют для поддержания маленьких волос, иногда отпадающих на затылок и около ушей.» Медицина долго внушала обывателям, что теплая ванна приводит к нервным расстройствам и вялости, мыло раздражает кожу, что мытье волос – причина головной и зубной боли. В итоге даже такая, казалось бы насущная процедура, как мытье ног, и та предпринималась в приличных буржуазных семьях далеко не регулярно. Уход за волосами заключался в смазывании их жирной помадой… Голову от помады очищали «всухую», с помощью отрубей или крахмальной пудры, втирая их в волосы. Духи Русский обозреватель моды в 1832 году в журнале «Московский телеграф»: «На духи так же, как и на прочие прихоти, существует мода. Весьма важно не отставать от нее. Слишком обыкновенные духи: роза, жасмин, померанцевый цвет, и даже ваниль вышли из употребления. Воды cedrat, portugal, mile d’Angleterr – единственное сохранившее несколько славы. Мускус, бывший прежде в большом употреблении, совершенно забыт светскими дамами.» Более простодушна и незатейлива в своих парфюмерных претензиях была русская провинция. Сентиментальные цветочные запахи имели вечных сторонниц среди здешних дам.. Молоденьким барышням предписывалось всячески поддерживать впечатление девической невинности и чистоты, переходящей в ангелоподобность. А чем мог пахнуть ангел? В лучшем случае, хорошим мылом. Элегантная дама, о появлении которой, кроме нежного шороха шелковых юбок, возвещал и тонкий аромат духов, также была ограничена своеобразным «кодексом чести». Агрессивный запах автоматически вычеркивал его носительницу из числа дам «комильфо». Потому самыми постоянными и выгодными клиентками роскошных парфюмерных магазинов оставались создания столь же очаровательные, сколь и легкомысленные – дамы полусвета, актрисы, дорогие кокотки. Уход за зубами В начале XIX века русский журналист записал, например, такие впечатления: «Стоит только привести в пример средства, которыми пользуются для чистки зубов: жженая корка, сигарочный и табачный пепел, соединение того и другого с примесью гвоздичных духов, лаванды, листочков розана, фиалки, незабудки: все это сплошь да рядом попадается в коробочках на дне дамских туалетов. «Одонтин от Реноме» - скажут «дорого». А между тем , во что бы то ни стало, хотят щеголять и блестеть. Мало еще у нас дам, которые понимают, что самые хорошенькие губки способны потерять всю свою прелесть, без белых блестящих зубов.» Так человечество промаялось до начала XIX века, когда в Великобритании почти одновременно были изобретены и зубная щетка, и зубная паста. Первые зубные щетки имели щетину с двух концов и держали их поэтому посередине ручки. Производители бились над более приятным вкусом зубных паст, добавляя то экстракт земляники, то мяту. («Чувств изнеженных отрада..История косметики и парфюмерии», Наталья Резанова)
Ариадна Чердынцева: Дамские веера конца XVIII - начала XIX вв.. И несколько винтажных картинок.
Ариадна Чердынцева: Продолжаю тему о веерах! Милые дамы! Добро пожаловать сюда за веером. Дорогие кавалеры! Не скупитесь и побалуйте свою избранницу красивой безделушкой.
Софья Долманова: Решила добавить на тему вееров - королевские
Мария Павловна: Софья Долманова Это скорее не собрание королевских вееров, а собрание в королевской коллекции. Как марки)) Но подборка действительно прекрастная.
Софья Долманова: Да, я и хотела написать коллекции)) Видно, заснула)
Варвара Белозерова: Язык веера веер развернут, дама отмахивается - "я замужем"; веер закрывается - "вы мне безразличны"; открывается один лепесток - "будьте довольны моей дружбой"; веер полностью раскрыт - "ты мой кумир". Если собеседник просит веер (хотя вообще-то это очень непристойная просьба): подать верхним концом - симпатия и любовь; подать ручкой - презрение; подать открытым, перьями вперед - напрашиваться на любовь. И еще немного из другого источника: "Чтобы выразить "да", следует приложить веер левой рукой к правой щеке. - "Нет" - приложить открытый веер правой рукой к левой щеке. - "Я вас не люблю" - сделать закрытым веером движение в сторону. - "Мои мысли всегда с вами" - на треть открыть веер и легко провести им по лбу. - "Я вас люблю" - правой рукой указать закрытым веером на сердце. - "Не приходите сегодня" - провести закрытым веером по наружной стороне руки. - "Приходите, я буду довольна" - держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки. - "Будьте осторожны, за нами следят" - открытым веером дотронуться до левого уха. - "Я хочу с вами танцевать" - открытым веером махнуть несколько раз к себе. - "Молчите, нас подслушивают" - дотронуться закрытым веером до губ. - "следуйте за мной" - похлопывание закрытым веером по ноге сбоку; - "я готова следовать за вами" - похлопывание закрытым веером по ноге спереди; - "отойдите, уступите дорогу" - сложенный веер, направленный на мужчину; - "убирайтесь прочь, вон!" - резкий жест сложенным веером рукоятью вперед. - "Я к вам не чувствую приязни" - открыть и закрыть веер, держа его перед ртом. - "Вы меня огорчили" - быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками. - "Я не приду" - держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идет разговор. - "Я приду" - держа веер левой стороной перед тем, с кем идет речь, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника. - волнение от известий - резкие быстрые взмахи; - ожидание - похлопывание чуть раскрытым веером по раскрытой ладони; - сомнение - Закрывающийся веер; - отрицание - закрытый веер; - скромность, неуверенность - веер, раскрытый менее чем на четверть; - одобрение - раскрывающийся веер; - всеобъемлющая, безоговорочная любовь - полностью открытый веер; - нерешительность - прикрывание половины лица и глаза веером, раскрытым на треть. - кокетство - прикрытый подбородок и часть щеки с одновременным наклоном головы и улыбкой; - поощрение, "я готова, жду" - замедленные помахивания веером раскрытым на ѕ; - благодарность - раскрывающийся веер с одновременным наклоном головы; - невозможность - полураскрытый, опущенный вниз веер; Помимо молчаливой игры веером важное значение имел и его цвет: белый означал невинность, черный - печаль, красный - радость, счастье, голубой - постоянство, верность, желтый - отказ, зеленый - надежду, коричневый - недолговременное счастье, черный с белым - нарушенный мир. розовый с голубым - любовь и верность, вышитый золотом - богатство, шитый серебром - скромность, убранный блестками - твердость и доверие.
Ксения Ларионова: Шляпки Середина 19го века. Шляпка, сплошь покрытая чешуйками сосновых шишек и украшенная по тулье мхом и желудями. Подобные шляпки носили исключительно на загородные или приморские прогулки. 1770 - 1810. Шляпа "кибитка" (по-английски calash/caleche), названная так из-за сходства с каретой со складным верхом. Обручи для таких шляпок изготавливали из китового уса и обятгивали тканью. Шляпки отлично защищали лицо от солнца, а при необходимости их можно было сделать и водонипроницаемыми. Поскольку они закрывали всю голову, можно было не заботиться о прическе. 1815 - 1830. Соломенные шляпки с полями козырьком (poke bonnet) Конец 1820х. Такие шляпки обильно украшали шелковыми лентами. Шелковые, а так же атласные и бархатные ленты в больших количествахпроизводили во французском городе Сен-Этьен. 1840е. Шляпка изготовлена из соломы, переплетенной с конским волосом и хлопковыми нитями. По краю поля укреплены проволокой. Лента из бархата. 1840е. Соломенная шляпка с бархатными лентами. 1865 - 1870. Соломенная шляпка, выкрашенная в белый цвет и украшенная шелковыми и атласными лентами и страусиными перьями. 1885 - 1890. Шляпка из конского волоса, украшенная лебяжьим пухом и металлической нитью по краю полей 1860е. Чепец квакерши. Последователи этого религиозного течения предпочитали черные и темно-серые цвета в одежде. Помните, как на протяжении всего романа Джейн Эйр наредко именует себя квакершей? Если сравнить этот простой чепец с изящными шляпками, популярными среди модниц, становится понятно что она имеет в виду :)
Ксения Ларионова: А еще, дамы, вот такие мы с Вами носим корсеты... господа, просьба отвернуться
Ариадна Чердынцева: Поговорим об истории нижнего белья. О женском белье О мужском белье
Ариадна Чердынцева: Ксения Ларионова! Позвольте немного добавить к теме о корсетах и пополнить нашу библиотеку рассказом о кринолине.
Ариадна Чердынцева: Уважаемые форумчане! Предлагаю вашему вниманию иллюстрации из книги Мир Моды, изданной в 1829 году в Лондоне. продолжение следует
Ариадна Чердынцева: Продожение. Продолжение следует.
Ариадна Чердынцева: Продолжение. Окончание следует.
Ариадна Чердынцева: Окончание. ВСЕ!!!
Казимир Швабревич: "МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ,"- рассказывает Рауль де Шаньи Любезные дамы и господа! Мы продолжаем разговор об одежде периода 1870 -1890х годов. Сегодня нам выпадала чудесная возможность залезть джентльмену под фрак - то-есть поговорить о мужском белье, столь ненавидимом многими писателями. Подобное отношение вполне объяснимо. Такой пассаж как "Одарив возлюбленную жарким взглядом неистовых глаз, герой принялся расшнуровывать свои шерстяные в полосочку кальсоны" и вправду звучит своеобразно. Но ничего не поделаешь, историческая достоверность подкрадывается и бьет нас подтяжками по голове. Дабы прояснить ситуацию с мужским бельем этого периода, в качестве консультанта мы пригласили виконта Рауля де Шаньи, завсегдатая модных магазинов Парижа и Лондона. Р: И горжусь этим. Б: Безусловно. Как говорится, провожают-то человека по уму, а вот встречают по белизне манжет. Итак, виконт, сначала хотелось бы услышать что-нибудь из истории мужского белья. Р: Мужское белье всегда служило мерилом благородства. Белье - это то, что отличает представителя благородного сословия от, скажем, уборщика или даже банковского клерка. Например, в 15 - 16 веках аристократы носили верхнюю одежду с разрезами, чтобы было видно их нижнее белье, сшитое из дорогой ткани и украшенное вышивкой. Поскольку им не приходилось гнуть спину в поле - ах, блаженные времена когда сословия хоть что-то да значили! - их белье оставалось чистым. Вернее, более-менее чистым. Б: Более-менее? Вы пугаете меня, виконт, что же они с ним делали? Р: Ничего. То-есть совсем ничего. Они его не меняли, подолгу. Мыться в те дни было вроде как не комильфо. Запах стоял, надо полагать, тот еще. Конечно, в ход шли ароматы и масла, но результата особого они не приносили. Поэтому важной функцией белья в те дни, помимо показателя сословия, была еще и защита верхней одежды от грязного потного тела. Многие мужчины предпочитали рубашки из шелка, потому как они лучше защищали кожу от насекомых, которых было столько, что враждующие кланы блох и вшей, наверное, устраивали территориальные войны. Б: Я слышала, что дамы даже держали горностаев, чтобы на них перепрыгивали блохи. Хотя если бы я была блохой и у меня был выбор между дамой и горностаем, я бы еще подумала. Впрочем, мы отклонились от темы. Когда же европейские аристократы возлюбили гигиену? Р: Не раньше 18 столетия. В 1770х, после многовекового забвения, произошло возрождение персональной гигиены. Чистота тела вошла в моду. Отсюда возникла потребность менять белье гораздо чаще, но такая роскошь, разумеется, была не всем доступна - чтобы купить 10 пар шелковых кальсон нужны деньги, а если добавить сюда и счет из прачечной... Так что нижнее белье продолжало оставаться отличительной чертой джентльмена, как, впрочем, и было задумано природой. Б: Расскажите про отдельные предметы туалета. Р: С удовольствием. Тогда начнем с рубашки, поскольку именно по рубашке можно оценить джентльмена с первого же взгляда. Материалом для рубашек служили лен и хлопок. Изначально лен считался тканью аристократов - англичане даже назвали нижнее белье джентльмена linen - но на смену ему пришел менее дорогой и более доступный хлопок. За исключением разве что периода Гражданской Войны в Соединенных штатах, когда цены на хлопок взлетели до небес, потому что генерал Шерман во время своего знаменитого марша спалил немало плантаций. Помимо хлопка и льна для рубашек использовали еще и батист, из которого шили единственные открытые для глаз части - манишку, воротник, манжеты. В 40х годах в моде были рубашки с оборками на груди, но к 70м эта мода пошла на спад. Гофрированные рубашки стали частью ливреи для слуг. Как говорится, "платье одного поколения становится ливреей другого". Другая важная часть рубашки это, конечно же, воротник. С 1800х годов их начали крахмалить. Когда известный щеголь Джордж Браммел впервые продефилировал в рубашке с воротничком, доходившим чуть ли не до глаз, лондонская публика была шокирована. Денди от зависти только что в обморок не падали. Высокие воротнички вошли в моду, но потом они начали опускаться все ниже и ниже. В 50х они доходили где-то по подбородка и продолжали падение. Б: Воротнички были пришиты к рубашке или прикреплялись как-то иначе? Р: В начале века были пришиты, потом их начали пристегивать к рубашке. Так гораздо удобней во время, скажем, путешествия - просто берешь с собой запас чистых воротничков. В 70х годах воротничок пристегивался пуговицей сзади. Поверх него можно было повязать шейный платок или галстук, который, в свою очередь, прикреплялся булавкой в рубашке. Платки были всевозможных цветов и оттенков. В 80х годах в течение дня джентльмены носили галстук чуть пошире, чем утром, а летом предпочитали галстук-бабочку. Как и воротник, манжеты тоже отстегивались. Некоторые небогатые господа даже приноровились отстегивать манжеты и выворачивать их чистой стороной наружу, чтобы стирать не так часто. У меня, как вы понимаете, такой проблемы не возникает. Ах, да - клерки еще носят эти ужасные нарукавники, чтобы манжеты не так пачкались! Б: А рубашки, как я понимаю, были только белого цвета? Р: Ну что вы! Белый, безусловно, был самым распространенным цветом, но опять таки, все зависит от вашего вкуса. Однажды мне довелось увидеть господина в красной фланелевой рубашке с синим галстуком. А один франт в 40х носил рубашку, расшитую розовыми удавами! Б: Дааа... Но давайте побеседуем о более интимных предметах туалета. Конечно, не нарушая правил деликатности. Р: О подштанниках? Б: Боюсь, мои современники отнесутся к ним несколько предвзято. Дело в том, что кальсоны не соответствуют нашим понятиям о романтике. Р: Не вижу в них ничего дурного. Конечно, мужчины носили их не для того, чтобы впечатлять дам, поэтому подштанники и не отличались экстравагантными фасонами. Зато они очень удобны. Подштанники шили из хлопка, льна, ситца или шелка, но последнее уже для особенно экстравагантных господ. В 80х годах герр Джагер предложил модель из шерсти, которая тут же обрела популярность, по причине особой пользы для здоровья. До этого времени к шерстяному белью относились с предубеждением - дело в том, что в 1678 году английский парламент постановил, что всех покойников должно хоронить исключительно в шерстяном белье. Этот акт продержался до 1814 года, так что шерстяное белье надолго приобрело мрачноватые ассоциации. Но в 80х годах мы благополучно изжили предубеждения. Правда, творения герра Джагера были малоизящны, но опять же, главное чтоб здоровью была польза, все равно их никто не увидит. Б: Никто и никогда! *зловредно ухмыляется* Как же мужчины их носили? Р: В начале века в моде были два фасона подштанников - чуть ниже колен или до щиколоток. В зависимости от того, что надевали поверх кальсон. Позже утвердилась первая модель. Как их носили? Ну, их завязывали на спине, а ширинка застегивалась на пуговицы, лучше если на перламутровые. Хоть никто и не видит, а все равно приятно. Б: Что ж, судя по всему нижнее белье джентльмена гораздо удобней, чем белье леди. По крайне мере, мужчины не носили корсет... Р: Еще как носили! Я слышал про одного денди в 20х годах, который жаловался что его корсет треснул когда он нагнулся чтобы поднять перчатку дамы. Мда. А еще по свидетельству современников, корсеты носили и писатель Бульвер-Литтон, и премьер-министр Дизраэли, которому, впрочем, литература тоже была не чужда. Но в 70х и 80х корсет уже почти не носили, а жаль. Б: Честно говоря, трудно представить себе мужчину в корсете. Р: Ну, сударыня, были вещи и похуже чем корсет. Например, накладные икры, популярные в конце 18 - начале 19 веков, когда ноги считались главным украшением мужчины, главным, так сказать, эротическим атрибутом. Причем некоторые франты считали что "весенние" икры должны быть потоньше "осенних", потому что за зимний сезон ноги в естественных условиях должны похудеть. Слава Творцу, эта мода не продержалась долго! Б: Стало быть, основные предметы мужского белья - это рубашка и подштанники. Еще что-нибудь? Р: Еще подтяжки. Это поистине гениальное изобретение человеческого ума. Начали их носить где-то с 1800х, а до этого мужчины порою попадали в те еще переделки. Например, до изобретения подтяжек один очень полный джентельмен поклонился даме на балу, и его штаны... Б: Треснули?! Р: Нет, сложились гармошкой и свалились на пол, что тоже, согласитесь, малоприятно. Ах, его стыд можно сравнить разве что с чувствами некой дамы, в кринолине которой запуталась овца. Так что подтяжки просто незаменимы. Б: А правда что дамы иногда дарили своим любимым подтяжки, самолично вышитые ими в часы досуга? Р: Правда. Мой брат нежно хранит пару подтяжек, на которых его пассия вышила незабудки. Б: Я слышала что порою дамы даже спали в корсетах. Как обстоит дело у мужчин? *с внезапной надеждой* Может быть, мужчины спали обнаженными, а? Ну пожалуйста, виконт, обрадуйте нас! Р: Конечно нет! Как можно такое даже подумать! На ночь господа надевали льняные ночные сорочки - чуть ниже колена или до пола. Воротник обычно застегивался на одну пуговицу. Потом в 90х вошли в моду пижамы, хотя, по-моему, сорочки гораздо удобней. Ну и конечно же ночные колпаки, их носили еще в 16м веке. Тогда они были красного цвета, возможно потому, что красный связан с идеей тепла. А в последующие века вдовцы порою заказывали ночные сорочки и колпаки черного цвета. Колпаки иногда завязывали под подбородком, для надежности. Некоторые врачи советовали оставлять вверху колпака дырочку для лучшей вентиляции. Б: А вы... тоже? Р: Ни в коем случае! Молодые люди в 70х - 80х годах уже не носили ночные колпаки, хотя для старшего поколения этот милый предмет еще не утратил привлекательности. Мой брат, например, даже мистеру Пиквику фору даст... эээ... вычеркните это, пожалуйста! Б: Обязательно. Что ж, как мне кажется наша беседа подошла к концу. Большое спасибо, господин виконт. Р: Всегда к вашим услугам. Просто я хотел доказать Кристине, что тоже смогу связно рассказать про белье. А то она бегает по Опере и хвастается, что у нее взяли интервью. Уж такое событие! Б: Остается только надеяться, что наши читатели смогли узнать что-нибудь новое. Спасибо за внимание, дамы и господа."
Ариадна Чердынцева: Поскольку заголовок этой темы охватывает весь 19 век, я позволю себе показать вам женское платье Викторианской эпохи.
Фиона Торн: С историей женского платья для верховой езды можно познакомиться здесь
Софья Долманова: Из истории АКСЕССУАРОВ здесь
Софья Долманова: Просто для поглядеть думала потеряла эту ссылку
Софья Долманова: Мужской и женский костюм 1825—1850 годов Мужской костюм не претерпевает принципиальных изменений, но его характер соответствует новому идеалу. Каждый хочет выделяться из окружающей среды чем-то сугубо индивидуальным. Каждый придумывает себе своего героя. Слово «буржуа» для молодежи кажется обидным. Если костюмы всех слоев общества почти одинаковы, то люди, считающие себя «светскими», стараются выделиться главным образом за счет хороших манер, ставших почти единственной преградой между «избранным обществом» и простолюдинами, людьми «неродовитыми». Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась, как мы говорили, в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет. Мужчины носили фрак или сюртук, который в 30-е годы туго охватывал талию, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь и окорокообразный, пышный у плеча рукав. В эти годы романтическая мода увлекалась и экзотикой Востока: в домашний обиход вошли фески, халаты и т. п. Короткие, завитые в локоны волосы приподнимали над лбом в виде кока (соq — по-французски «петух»). Такая прическа, напоминавшая петушиный гребень, дополнялась бакенбардами». В 40-х годах фрак и сюртук имели заниженную талию и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком, галстук широкий, завязанный вокруг шеи бантом. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми. В мужском гардеробе появилось много верхних вещей: бурнус — пальто со шнурами, каррик — пальто с несколькими воротниками, различные жакеты. В 40-е годы волосы удлинились, доходили до ушей. Иногда их круто завивали. Основным головным убором был цилиндр, который носили во всех случаях жизни. В моде была также широкополая шляпа боливар, названная так в честь генерала Боливара, возглавлявшего борьбу против испанцев в Южной Америке. «Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар...» — читаем мы у Пушкина. Либералы 40-х годов носили мягкую фетровую шляпу гарибальди — головной убор, считавшийся чрезвычайно демократичным. Обувью служили полусапоги и бальные туфли-лодочки. Дополнением к костюму — перчатки, трость, зонтик, хлыст. На ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов стали публично пользоваться носовыми платками, что до этого времени считалось неприличным. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам. Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма. Женский костюм В период Реставрации силуэт женского костюма несколько упрощается. Платья стали уже, короче. Юбка имеет вид неширокого колокола, часто украшенного по подолу оборками, гирляндами, букетами цветов. Сзади юбка пышная, присборенная. Талия по-прежнему завышена. Под платье надевают жесткий, хотя и короткий корсет. Платья дополняются пелеринками или шалями. Воротники разнообразные: и стоячие, и в виде фрезы, и в виде плиссированной оборки. Значительные изменения силуэта в женской одежде произошли к 30-м годам. Талия опускается на свое естественное место, лиф тоже естественной длины, юбка и рукава сильно расширены. Платье стягивают широким поясом. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии. Длина платья доходит до «косточки». Платья шили из различных шелковых тканей светлых тонов. В моде были муар, репс, тафта, кашемир, а также ситцы. Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа. Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго, были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти. В эти годы умы всех заняты произведениями Ж. Санд, В. Гюго, В. Скотта. Романтически настроенные женщины не расстаются с томиком любимых стихов и носят его с собой в специальном кармане, прорезанном в юбке. Однако не меньше в это время увлекаются верховой ездой, страсть к которой охватила высшее общество, особенно в 40-е годы. Платье-амазонка состояло теперь из длинной суконной юбки и узкой кофточки. К амазонке надевали перчатки, шляпу с вуалью, а в руки брали хлыст. В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, кашмирские шали. Шарф теперь носят не па плечах, а опускают сзади на талию, спереди же перекидывают на согнутые в локтях руки. По-прежнему носят спенсер, а также накидки-мантильи. В России носят теплые круглые ротонды. Нововведением было боа — круглый шарф из меха пли страусовых перьев. Прическа 30-х годов представляла собой целое произведение искусства. Волосы расчесывали на боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны. Из-за высокой прически шляпы приобрели высокую тулью и широкие поля. Их украшали перьями, лентами, цветами. В моде были и большие береты. Обувь осталась прежней — бескаблучной, на узкой подошве, с лентами. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества. Перчатки были различных цветов, но на балы надевали только белые. Ювелирные украшения почти вышли из моды. Носили главным образом серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты. В 40-е годы характер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени. Новым кумиром высшего общества стала «светская львица» — модница с волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женской эмансипации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение в одежде и манерах. По словам современников, «львицы» научились держаться в седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское, фехтовать на шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сигару; умели соединять мужские замашки с элегантностью и изяществом и с одинаковым интересом читать «Журнал коннозаводства» и «Курьер дамских мод». Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли. Под платье надевали до восьми крахмальных нижних юбок. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии. Определенное влияние на модную женскую одежду оказали романы Ч. Диккенса, имевшие тогда широкую известность. В костюме началось «увлечение добродетелью»: женщина, желая казаться скромной хозяйкой, носила передник, обычно сшитый из шелка и отороченный кружевами, а также связку ключей, которую, как в средневековье, прикрепляла у пояса. Одежда для визитов и для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Нововведением была зимняя одежда — кацавейка, т. е. короткая кофта, нередко бархатная, с закругленными полами и меховой опушкой. Обувь в эти годы вновь приобрела каблук. Прическа стала проще и ниже. Часто под влиянием английских мод носили гладко расчесанные на прямой пробор волосы, длинными локонами спадавшие на плечи, а также прическу «бараний рог», напоминавшую прически XIV века. В парадных случаях голову украшали страусовым пером, спадавшим на плечо и называвшимся «лисий хвост», а также пересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине - фероньеркой. Верхние одежды были прежними, так же как и дополнения к костюму: зонтики, веера, перчатки, муфты, сумочки в виде кисета и пр. Головные уборы были различными, но чаще всего предпочитали носить небольшие шляпы-кибитки — с прямыми полями, глубокие закрывавшие в профиль почти все лицо.
Софья Долманова:
Ирен Гаяр:
Софья Долманова: Сборная солянка модных силуэтов 19 века - разных периодов.
Софья Долманова:
Софья Долманова:
Софья Долманова:
Софья Долманова:
Софья Долманова: Кто там в малиновом берете? Мода и А.С.Пушкин... Поэт был светским человеком, часто бывал в высшем обществе, ездил на балы и обеды, совершал прогулки и не последнюю роль в его жизни играла одежда. Во втором томе "Словаря языка Пушкина", изданного в 1956 году можно прочесть, что слово "мода" в произведениях Пушкина употреблено 84 раза! И больше всего примеров авторы словаря приводят из романа «Евгений Онегин». Мода начала XIX века находилась под влиянием идей Великой Французской революции и Франция диктовала моду всей Европе... Русский костюм дворян формировался в русле общеевропейской моды. Со смертью императора Павла I рухнули запреты на французский костюм. Дворяне примерили фрак, сюртук, жилет. Пушкин в романе “Евгений Онегин” говорит с иронией о наряде главного героя: “…Я мог бы пред ученым светом Здесь описать его наряд; Конечно б это было смело, Описывать моё же дело: Но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет…” Так какие же наряды носили дамы и кавалеры того времени? А в этом может помочь французский журнал мод "Маленький дамский вестник" (Le Petit Courrier des Dames) за 1820-1833 годы. Иллюстрации моделей одежды оттуда как раз и дают представление о том, во что одевались во времена Пушкина окружавшие его люди. Мастерство создания мужских и женских платьев поражает наше воображение. Как такое великолепие можно сделать своими руками, учитывая то, что в то время не было такого количества технических устройств, как сейчас? Как эти прекрасные творения умелых портных можно было носить, учитывая то, что они весили гораздо больше, чем сегодняшняя одежда? Отгремела война 1812 года, но тем не менее, наиболее популярным в культуре вообще, и в моде в частности, к 20-м годам 19 века, был стиль ампир. Название его происходит от французского слова “империя”, а вдохновили его победы Наполеона. В основе этого стиля лежит подражание античным образцам. Костюм был выдержан в одном стиле с колоннами, высокая талия женских платьев, прямая юбка, корсет, помогающий лучше сохранить силуэт, создавали образ высокой, стройной красавицы античного Рима. “…Музыки грохот, свеч блистанье, Мельканье, вихорь быстрых пар, Красавиц лёгкие уборы. Людьми пестреющие хоры, Невест обширный полукруг, Всё чувства поражает вдруг…” Женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками, серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, перстнями и кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки. Дамские туфельки, сшитые из материи, чаще всего из атласа, имели форму лодочки и обвязывались лентами вокруг щиколотки наподобие античных сандалий. Не случайно А.С. Пушкин посвятил в «Евгении Онегине» столько поэтических строк женским ножкам: "...Летают ножки милых дам; По их пленительным следам Летают пламенные взоры..." В дамский туалет входили длинные перчатки, которые снимались только за столом (а митенки – перчатки без пальцев – не снимали вовсе), веер, ридикюль (маленькая сумочка) и небольшой зонт, служивший защитой от дождя и солнца. Мужская мода была пронизана идеям романтизма. В мужской фигуре подчёркивалась выгнутая грудь, тонкая талия, изящная осанка. Но мода уступила веяниям времени, требованиям деловых качеств, предприимчивости. Для выражения новых свойств красоты потребовались совершенно иные формы. Из одежды исчезли шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменили шерсть, сукно тёмных гладких расцветок. Исчезают парики и длинные волосы, мужская мода становится более устойчивой, всё большую популярность приобретает английский костюм. Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия. До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской. Любой светский мужчина того времени носил фрак. В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные и широкие панталоны – предшественники мужских брюк. Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах. Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета. Пушкин пишет об Онегине: "...Вот мой Онегин на свободе; Острижен по последней моде; Как dandy лондонский одет - И наконец увидел свет. Он по-французски совершенно Мог изъясняться и писал; Легко мазурку танцевал И кланялся непринужденно; Чего ж вам больше? Свет решил, Что он умен и очень мил." Литература и искусство тоже влияли на моду и стиль. Среди дворян получили известность произведения В.Скотта, вся причастная к литературным новинкам публика стала примерять наряды в клетку и береты. Желая показать литературные пристрастия Татьяны Лариной, Пушкин облачает её в новомодный берет. Вот как выглядит сцена на балу, после возвращения Евгения Онегина в Москву и где он вновь встречает Татьяну: "...К ней дамы подвигались ближе; Старушки улыбались ей; Мужчины кланялися ниже, Ловили взор ее очей; Девицы проходили тише Пред ней по зале: и всех выше И нос и плечи подымал Вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной Назвать; но с головы до ног Никто бы в ней найти не мог Того, что модой самовластной В высоком лондонском кругу Зовется vulgar. (Не могу...) "Ужели, - думает Евгений, - Ужель она? Но точно... Нет... Как! из глуши степных селений..." И неотвязчивый лорнет Он обращает поминутно На ту, чей вид напомнил смутно Ему забытые черты. "Скажи мне, князь, не знаешь ты, Кто там в малиновом берете С послом испанским говорит?" Князь на Онегина глядит. - Ага! давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. - "Да кто ж она?" - Женя моя. -..." У мужчин самым распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр. Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа – боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их. Ситуаций, когда это требовалось, было множество. В перчатках особенно ценились хороший покрой и качественный материал. Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость. Трости делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства. Во второй четверти XIX века силуэт женского платья вновь меняется. Возвращается корсет. Линия талии опустилась на свое естественное место, в ход пошла шнуровка. Юбка и рукава сильно расширились, чтобы талия казалась тоньше. Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал. На плечи набрасывали кашмировые шали, пелерины, боа, которые прикрывали декольте. Дополнения – зонтики с оборками летом, зимой – муфты, сумочки, перчатки. Вот как об этом сказано у Пушкина в «Евгении Онегине»: "...Корсет носила очень узкий И русский Н, как N французский, Произносить умела в нос..." Герои романов и повестей А.С.Пушкина следовали моде и одевались по моде, иначе бы достопочтенная публика не читала бы произведений нашего Великого писателя, он жил среди людей и писал о том, что было близко людям. А коварная мода тем временем шла вперед и вперед... Быть можно дельным человеком, и думать о красе ногтей! А.С. Пушкин СЛОВАРЬ названий одежды и предметов туалета, употребляемых в романе "Евгений Онегин" Берет – мягкий, свободно облегающий головной убор. Кто там в малиновом берете // С послом испанским говорит? Боа – женский широкий наплечный шарф из меха или из перьев. Он счастлив, если ей накинет // Боа пушистый на плечо... Боливар – мужская шляпа с очень широкими полями, род цилиндра. Надев широкий боливар, // Онегин едет на бульвар... Веер – небольшое ручное складное опахало, в развернутом виде имеющее форму полукруга, необходимая дамская бальная принадлежность. Диадема – женское головное драгоценное украшение, первонач. головной убор царей, а ранее – жрецов. Жилет – короткая мужская одежда без воротника и рукавов, поверх которой надевается сюртук, фрак. Здесь кажут франты записные // Свое нахальство, свой жилет... Каррик – мужское зимнее пальто, имевшее несколько (порой до пятнадцати) больших декоративных воротников. Кафтан – старинная русская мужская одежда по фигуре с маленьким воротником или без него. В очках, в изорванном кафтане, // С чулком в руке, седой калмык... Колье – женское шейное украшение с подвесками спереди. Корсет – широкий упругий пояс, охватывающий торс и под платьем стягивающий талию. Корсет носила очень узкий... Кушак – пояс длиной в несколько метров, к которому пристегивались различные предметы. Ямщик сидит на облучке // В тулупе, в красном кушаке... Лорнет – оптическое стекло, к оправе которого прикреплена ручка, обычно складная. Двойной лорнет скосясь наводит // На ложи незнакомых дам... Макинтош – пальто или плащ из прорезиненной ткани. Панталоны – мужские длинные штаны со штрипками без отворотов и заглаженной складки. Но панталоны, фрак, жилет, // всех этих слов на русском нет... Перчатки – предмет одежды, закрывающий руки от запястья до конца пальцев и каждый палец в отдельности. Платок – 1. предмет одежды – кусок ткани, обычно квадратный, или вязаное изделие такой формы. С платком на голове седой, // Старушку в длинной телогрейке... 2. то же, что носовой платок. ... Или платок поднимет ей. Редингот – женское и мужское распашное длинное приталенное пальто с широким отложным воротником, застегивающееся доверху на пуговицы. Ридикюль – ручная маленькая женская сумочка. Сюртук – мужская первоначально верхняя одежда до колен, глухая или с открытой грудью, со стоячим или отложным воротником, в талию, с узкими длинными рукавами. Телогрейка – женская теплая кофта без рукавов со сборками по талии. С платком на голове седой, // Старушку в длинной телогрейке... Трость – прямая тонкая палка. Тулуп – долгополая меховая шуба, обычно нагольная, не крытая сукном. Ямщик сидит на облучке // В тулупе, в красном кушаке... Фероньерка – узкая, надеваемая на лоб ленточка с драгоценным камнем посередине. Фрак – мужская одежда, отрезная в талии, с узкими длинными фалдами сзади и вырезанными спереди полами, с отложным воротником и лацканами, часто отделанными бархатом. Но панталоны, фрак, жилет, // Всех этих слов на русском нет... Халат – домашняя одежда, запахивающаяся или застегивающаяся сверху донизу. А сам в халате ел и пил... Цилиндр – высокая твердая мужская шляпа с небольшими твердыми полями, верхняя часть которой имеет форму цилиндра. Чепец – женский головной убор, закрывающий волосы и завязывающийся под подбородком. У тетушки княжны Елены // Все тот же тюлевый чепец... Шаль – большой вязаный или тканый платок. Шлафор – домашняя одежда, просторный халат, длинный, без застежек, с широким запахом, подпоясывался шнурком с кистями. И обновила наконец // На вате шлафор и чепец. Источник небольшого словарика: Словарь языка Пушкина: В 4 тт. М., 1956–1959. Источник тут
Софья Долманова: Парочка фарфоровых джентльменов для Ксении Константиновны)))
Софья Долманова: Иллюстрации из парижских журналов мод за 1831- 1835 годов.
Софья Долманова:
Татьяна Искрицкая: Инструкция: сделать тык по картинке и увидеть много красивого)
Идалия фон Тальберг: Татьяна Искрицкая пишет: сделать тык по картинке и увидеть много красивого) *искусала все локти от зависти* Какая КРАСОТА! Это вот - вообще что-то немыслимое!
Татьяна Искрицкая: О да! Но темно-изумрудное вообще шик! *вздыхает*
Татьяна Искрицкая: А какие чулочки!!! - чулочки
Идалия фон Тальберг: Весенняя коллекция
Татьяна Искрицкая: Мужское нижнее белье
Светлана Журавлева: Головной убор и прически в 20-е 30-е гг. XIX века.
Софья Долманова: Редкие названия цветов и оттенков Аделаида - красный оттенок лилового. По другим источникам, темно-синий. В 40-50-х годах XIX в. употреблялось в печати: встречается у Тургенева и Достоевского. Адского пламени - лиловый оттенок красного. Или перламутрово-красный. Или черный с красными разводами. Бедра испуганной нимфы - (франц. "cuisse de nimphe émue") — шутливое название нежно-розового цвета, связанное с эстетикой французского стиля Рококо первой половины XVIII в. Ассоциируется с античными образами нимф и богини утренней зари Эос, или римской Авроры (в иных версиях перевода с французского: "цвет ляжки тронутой, смущенной или задетой нимфы"). Возможно, возникло в начале ХIХ века с появлением нового сорта роз. Существует еще цвет "бедра нимфы"- это бледно-розовый, нимфа спокойна. По другим сведениям, это был розовый с примесью охры. Таким цветом при императоре Павле красили подкладку военных мундиров. Но так как ткань для офицеров и солдат была разной по качеству, офицерский оттенок звался "бедром испуганной нимфы", а солдатский "ляжкой испуганной Машки". В русском языке это выражение впервые появилось в романе Л. Н. Толстого "Война и мир", в действии, происходящем в салоне А. Шерер (т. 1, часть I, III; 1863—1869), оно имело иронический оттенок. Еще раз это забавное выражение вспомнили И. Ильф и Е. Петров в фельетоне "Горю — и не сгораю" (1932). Бланжевый, или планшевый (от фр. blanc - белый) - кремовый оттенок белого. Блакитный - сине-голубой. Бусый - темный голубо-серый или серо-голубой. Вайдовый - синий. Вердепешевый - желтый или розовый оттенок зеленого (похож на зеленый персик). Винный - желтовато-красный. Влюбленной жабы - зеленовато-серый. Вощаный - цвет воска, от желто-серого до янтарно-желтого. Гавана - серый с оттенком коричневого. Гаити - или розовый, или ярко-синий. Гороховый - серый или грязно-желтый. Гортензия - нежно-розовый. Гридеперливый - жемчужный оттенок серого. Гусиного помета - желто-зеленый с коричневым отливом. Дети Эдуарда - оттенок розового. Дикий - серый. Жандарм - оттенок голубого. Слово появилось в конце ХIХ в.благодаря цвету жандармской формы. Жирафовый - желто-коричневый. Жонкилевый - цвет нарцисса. Зекрый - темный, светло-синий, сизый. Испуганной мыши - оттенок серого. Иудина дерева - ярко-розовый. Камелопардовый - желтовато-коричневый. КашУ - синий, или ярко-красный, или табачный. Кубовый(индиго) - синий, от названия растения куб. Куропаткины глаза - светло-красный. Лани (от названия животного) - желтовато-коричневый. Лягушки в обмороке - светлый серо-зеленый. Маджента - ярко-красный. Маренго - черно-серый. Именно такого цвета были брюки Наполеона, который со своей армией в 1800-м разгромил австрийские войска в итальянском местечке Маренго. Маркизы Помпадур - оттенок розового. Массака - темно-красный с синим отливом. Медвежий (он же медвежьего ушка) - темно-каштановый оттенок коричневого. Московского пожара - похож на цвет давленой брусники. Накаратовый - оттенок красного, "жаркий". Наваринского пламени с дымом (или дыма с пламенем) - модный цвет сукна, который появился после победы русских над турками в Наваринской бухте в 1827-м. Палевый - розовато-бежевый оттенок желтого, от франц. paille - "солома". Парижской грязи- грязно-коричневый цвет. Появилось после знакомства публики с очерками Луи-Себастиана Мерсье "Картины Парижа". Парнасской розы - оттенок розового с фиолетовым отливом. Паука, замышляющего преступление - темный оттенок серого. Последний вздох жако - желто-рыжий. Возможно, потому, что перед смертью глаза попугая жако желтеют. Плавый - светло-желтый. Прюнелевый - оттенок черного, цвет спелой тутовой ягоды. Пюсовый - бурый, коричневый оттенок красного, "цвет раздавленной блохи", от францу. puce - "блоха". Были также оттенки "блоха в обмороке", "блошиное брюшко" и цвет "блохи в родильной горячке". Сизый - цвет голубя, после просто синий. Силковый - голубой, васильковый. Сине-алый - темно-фиолетовый. Синетный - церковное слово, означающее "сплошь синий". Синявый - с синим отливом. Смурый- коричневый оттенок серого, грязно-серый. Соловый - серый. По этому цвету назван соловей. Сольферино - ярко-красный. Назван в честь битвы при Сольферино в австро-итало-французской войне. Сомо - розовато-желтый. Встречается в "Войне и мире". Сюрприз дофина, oн же - цвет детской неожиданности. По легенде в Париже принялись красить ткани в цвет обкаканных пеленок после того, как Мария Антуанетта продемонстрировала придворным своего только что рожденного двухчасового сына, который перед ними "оскандалился". Танго - оранжевый с коричневым оттенком. Таусинный - синий, от слова "павлин". Фисташковый - грязновато-зеленый. Фрез - цвет раздавленной земляники. Шарлах - ярко-красный. Шмальтовый - голубой, от названия краски, которую делали из толченого синего стекла (смальты). Яхонтовый - красный, фиолетовый или темно-голубой.
Софья Долманова: Мода пушкинского времени какие шали, какие шали!!!
Анастасия Никитина: Часы с музыкальным механизмом и шуткой И, которые нельзя смотреть дочери
Наталья Муромцева: Я принесла пару полезных (надеюсь!) ссылок по теме моды и костюма. https://zen.yandex.ru/media/eregwen/chto-pochem-v-mire-mody-pushkinskoi-pory-5d491a399c944600ad04646b Что почём в мире моды пушкинской поры https://zen.yandex.ru/media/eregwen/tualet-evgeniia-onegina-ili-chto-mojno-delat-pered-zerkalom-tri-chasa-5d53130e4e05777779a12c4e Туалет Евгения Онегина, или Что можно делать перед зеркалом три часа
Родион Елагин: По этим книгам учились шить одежду!
Родион Елагин:
Маргарита Кронгхольм: https://lebedinajpesnja1.blogspot.com/2017/04/1913.html#more "Руководство по шитью женских, детских платьев,корсетов",1913 г, автор Орехова А.Н. https://lebedinajpesnja1.blogspot.com/2019/09/1890-1915.html Вышивка на одежде 1890 - 1915 гг. Книга.
Родион Елагин: Джентльмэнъ, настольная книга изящнаго мужчины, 1913 г. Простое изложение правил для настоящего джентльмена: Почему обувь, сделанная по мерке, несравнимо лучше готовой? Какие сорочки следует носить утром, а какие вечером? Каким должен быть по-настоящему элегантный галстук? Какой вид спорта предпочесть джентльмену: скачки, автомобиль, теннис? Эти и много других занимательных советов для мужчины начала 20 века вы найдете на страницах этой книги, впервые вышедшей в издательстве П.Ф.Метузала в Петербурге в 1913 году. Книга по мужскому стилю, во многом актуальная и сегодня. Читать ее стоит не только для развлечения, но и чтобы внедрить некоторые советы на практике.
Маргарита Кронгхольм: Татьяна Руденко: Модные магазины и модистки Москвы первой половины XIX столетия Издательство: Центрполиграф, 2015 г. Настоящее краеведческое исследование посвящено модным магазинам и модисткам Москвы первой половины XIX столетия. Предпринята попытка обозначить наиболее известные имена мастериц и торговцев модами, контуры их судеб, характерные черты их деятельности, имена заказчиков. Представленные материалы относятся преимущественно к магазинам класса люкс, таким как фирмы Сихлера, Монигетти, Лебура, для которых возможно проследить примерный период существования магазина и получить представление об ассортименте. В работе использованы сведения из архивных документов, газет, журналов и городских справочников XIX века, отчетов московского обер-полицмейстера, очерков, дневников и воспоминаний современников, исследований по истории культуры и быта.
Маргарита Кронгхольм: Рекомендую дамам! Впрочем, господам - тоже Кто-то же должен оплачивать счета! https://lamanova.com/16_competitors.html Виртуальный музей Надежды Ламановой. Страница «Предшественники и конкуренты»
полная версия страницы